MyDrink

Американский журнал Wine Spectator наградил титулом «Вино года» Cune Imperial Gran Reserva Rioja DOCa 2004. Что это за вино и чем оно так привлекло американских экспертов?

Каждый год вот уже на протяжении 25 лет авторитетный американский журнал Wine Spectator публикует свой список лучших вин «Топ-100», а заодно определяет и «Вино года». Последние пять лет эксперты журнала в основном отдавали предпочтение американским винам, но в этом году эта традиция была нарушена — вином года было названо Cune Imperial Gran Reserva Rioja DOCa 2004.

В борьбе за первое место этому риоханцу пришлось сразиться с сент-эмильонцем Ch?teau Canon-La Gaffeli?re 2010 (2-ое место) и орегонцем Domaine Serene Pinot Noir Willamette Valley Evenstad Reserve 2010 (на 3-ем месте).

Вина оценивались по количеству набранных баллов, соотношению цены и качества, а также произведенных объемов. Риоханский образец набрал 95 баллов из 100, его стоимость, в зависимости от рынка и жадности продавца составляет от $45-80 долларов (Wine Spectator сообщает, что $63 на рынке США), а объем производства — порядка 4 тыс ящиков в год. Как сообщает издание Wine Spectator, судьи отдали ему свои голоса за «способность к балансу между прошлым и будущим, а также восхитительную гармонию».

Не все согласны с американцами в столь высокой оценке этого вина. В то время как Стивен Танзер также был им очарован и оценил в 93 балла, британцы Дженсис Робинсон и лондонский журнал Decanter дали ему только 17/20 баллов (примерно 89-91 баллов из 100).  В этом году на конкурсе International Wine Challenge (IWC) вино завоевало только бронзовую медаль — категория для вин, набравших 85-89 баллов.

Надо сказать, что за последние 25 лет титул «Вино года» в основном присуждался винам Западного побережья США, Бордо и Шатонеф-дю-Пап. Кроме того, в 1995 году этого звания были удостоены австралийское Penfolds Grange и чилийское  Casa Lapostolle 2005 (в 2008 году).

Высоким титулом Wine Spectator практически всегда награждал красные вина, если не считать пару исключений: Ch?teau Rieussec 2001 из Сотерна получило 100 баллов в 2004 году, а в 1998 году Laroche Chablis Les Clos 1996 разделило звание с Domaine de Baumard из апелясьона Кар де Шом.

Напомню, что в 2012 «Вином года» назвали  Shafer Relentless 2008 из долины Напа, а в 2011 —  Kosta Browne Pinot Noir 2009.

Вот что пишет о вине-победителе 2013 года издание Wine Spectator:

Название Cune — это аббревиатура Compa??a Vin?cola del Norte de Espa?a. Хозяйство было основано братьями Эусебио и Раймундо Реал де Асуа в 1879 году. Эта винодельня была в числе нескольких других, сыгравших в 19 веке важную роль в определении стиля классической Риохи, культивируя определенный набор сортов винограда (в основном темпранильо), ферментируя и купажируя вина в больших деревянных или бетонных емкостях и затем выдерживая их в бочках много лет перед тем, как выпустить на рынок.

Эта бодега была в числе первых, кто начал бутилировать и экспортировать свои вина, а одним из первых вин, добившихся призвания в 1920-хх стало как раз Imperial. Вино было предназначено для британского рынка  и разливалось в так называемые «Имперские пинты» — бутылки объемом около 500 мл. Необходимо пояснить, что существует две разновидности вина Imperial — Reserva и Gran Reserva. Последнее делается из ягод с более старых лоз и проводит больше времени в бочке.

Виноград для производства вина всегда идет преимущественно с участка площадью около 20 га, расположенного близ Вильяльба в Риоха Альта. Процент темпранильо в купаже за время производства вина вырос с 75 до 85%, в то время как от использования в нем белого сорта виура было принято решение отказаться. Для выдержки вина в начале 20 века использовались бочки исключительно из американского дуба, а срок составлял от 10 до 12 лет, но сегодня около 30% бочек приходится на французский дуб и вино бутилируется после трех лет. Ферментация проходит с использованием натуральных дрожжей.

Imperial вряд ли можно назвать агрессивным или мускулистым вином, но это не значит, что ему не хватает структуры или хватки. Новый дуб не выпирает, равно как и не заметно окисления, которое может возникнуть как результат чрезмерной выдержки в бочке. Здесь присутствуют спелые фрукты, но они обрамлены специями и минеральными нотами. Вино не производит впечатление слишком молодого или чересчур зрелого.

«Я думаю Риоха достигает зрелости быстрее, чем Бордо», — говорит Виктор Урутия, управляющий хозяйства, чья семья на протяжении пяти поколений владеет винодельней, — но зато обладает способностью пребывать в этом состоянии довольно долгое время».

Томас Метьюс, один из экспертов, принимавших участие в дегустации, так описывает это вино:

«Основательное и немного строгое, это красное вино демонстрирует глубину и драйв, с «жевательными» танинами, поддерживающими сливу, табак, лакрицу и минеральные ароматы. Солидная структура, но при этом вино остается свежим. Созревшее, впереди у него еще долгая жизнь. Пить сейчас и до 2024 года».